موتور هیدرولیک همکاری نمی کند؟ این اصلاحات در محل، تماس با فروشنده را شکست داد

اگر به اندازه کافی در اطراف تجهیزات سنگین کار کنید، در نهایت با یک موتور هیدرولیک با گشتاور بالا با سرعت پایین (LSHT) مواجه خواهید شد که تصمیم به کارکردن دارد. این موتورها عضله پشت مارپیچ، وینچ یا تسمه نقاله شما هستند. آنها سخت ساخته شده اند، اما شکست ناپذیر نیستند. و هنگامی که آنها شکست می خورند، معمولاً این کار را در وسط کار انجام می دهند، نه در حین بررسی خدمات معمول.

خبر خوب این است که بیشتر مشکلاتی که در محل می بینیم، خرابی های فاجعه بار نیستند. آنها خطاهای نصب، نادیده گرفتن تعمیر و نگهداری یا تشخیص اشتباه ساده هستند. در اینجا چیزی است که واقعاً در دنیای واقعی اشتباه می شود و چگونه می توانید دستگاه خود را بدون بیرون کشیدن دسته چک برای تعویض کامل دوباره راه اندازی کنید.

مهر و موم شفت که مدام نشت می کند: تقصیر مهر و موم نیست

این رایج ترین تماسی است که ما دریافت می کنیم. یک تکنسین خدماتی، مهر و موم شافتی که نشتی داشت را روی یک موتور پیستونی شعاعی تعویض کرد، دستگاه را روشن کرد و ظرف یک ساعت، روغن دوباره بیرون می‌آید. غریزه طبیعی سرزنش کیفیت مهر است. در واقع، مهر فقط یک قربانی است.

مقصر واقعی ناهمترازی است. هنگامی که شفت خروجی موتور با بار رانده کاملاً هم محور نباشد، یک لحظه خمشی ایجاد می کنید. این بار شعاعی یاتاقان را از یک طرف خرد می کند، شفت را تکان می دهد و لبه آب بند تماس دایره ای خود را از دست می دهد. هیچ مقداری از مواد مهر و موم ممتاز از آن دوام نخواهد آورد.

چگونه آن را تعمیر می کنید: خرید مهر و موم را متوقف کنید و ساختار نصب خود را بررسی کنید. برای بررسی تراز بین فلنج موتور و محور ورودی بار از یک نشانگر شماره گیری استفاده کنید. اگر از یک زنجیر یا درایو تسمه استفاده می کنید، بررسی کنید که کشش از حد بار شعاعی موتور بیشتر نباشد. این مشخصات معمولاً روی صفحه اطلاعات موتور حک می شود و اگر حدس می زنید احتمالاً در اشتباه هستید.

یک قاتل خاموش دیگر: خط تخلیه کیس خود را بررسی کنید. بسیاری از مکانیک ها آن را به خط برگشت اصلی متصل می کنند. این یک اشتباه است. فشار معکوس خط برگشت روغن را درست از کاسه نمد عبور می دهد. یک شلنگ تخلیه مخصوص کیس را مستقیماً به مخزن بازگردانید، در صورت امکان زیر سطح روغن.

درک نوع موتور شما: یک مرجع سریع

قبل از غواصی در تشخیص، به شما کمک می کند که بدانید با چه نوع موتور LSHT سروکار دارید. هر نوع دارای نقاط قوت، ضعف و حالت های رایج شکست است. جدول زیر یک عکس فوری واضح به شما می دهد:

دانستن اینکه کدام موتور دارید به شما کمک می کند نقاط خرابی احتمالی را محدود کنید. به عنوان مثال، موتورهای اوربیتال بیشتر مستعد سایش دندان داخلی هستند، در حالی که موتورهای پیستونی شعاعی به آلودگی روغن و اضافه بار یاتاقان حساس هستند.

چرا موتور من به جای چرخش نرم می خزد؟

شما اهرم کنترل را برای چرخش نرم پر می کنید، اما شافت خروجی تکان می خورد، می ایستد و دچار لکنت می شود. این "خزیدن" یک ناامیدی بزرگ است، به خصوص زمانی که سعی می کنید بارهای سنگین را دقیقاً قرار دهید.

اکثر تکنسین ها بلافاصله خود موتور را مقصر می دانند. اما قبل از اینکه آن را بکشید، منبع هیدرولیک را در نظر بگیرید. هوای محبوس شده در سیستم عامل اصلی حرکت نامنظم است. هنگامی که هوا در حفره های موتور فشرده می شود و منبسط می شود، شما یک پاسخ اسفنجی و ناگهانی دریافت می کنید.

برنامه اقدام سریع: بالاترین نقطه اتصال روی محفظه موتور را بشکنید و در حالی که موتور با سرعت کم کار می کند هوا را تخلیه کنید. اگر تکان خوردن متوقف شد، مشکل را پیدا کردید. اگر نه، توجه خود را به سوپاپ تسکین دهید. یک دریچه تسکین چسبنده که زودتر باز می شود، فشار را کاهش می دهد و باعث از دست دادن گشتاور می شود و این لکنت متناوب را به شما می دهد.

اگر هم هوا و هم دریچه کمکی چک می شوند، می توانید به قسمت داخلی موتور نگاه کنید. برای موتورهای اوربیتال، دندان های داخلی فرسوده در مجموعه ژروتور می تواند باعث جابجایی ناهموار شود. برای موتورهای پیستونی، صفحه توزیع را برای نمره گذاری بررسی کنید.

سندرم "دیروز خوب کار می کرد": از دست دادن نیرو تحت بار

این علامت کلاسیک نشت داخلی است. موتور آزادانه و بدون بار می چرخد، اما لحظه ای که بار سنگینی روی آن می گذارید، فرو می رود یا کاملاً متوقف می شود. شما فشار پمپ را چک می کنید و در گیج به خوبی نشان داده می شود. پس نفت کجا می رود؟

در حال عبور از مجوزهای داخلی است. با فرسودگی موتور، شکاف بین سوراخ پیستون و سیلندر یا صفحه سوپاپ و بلوک سیلندر باز می شود. روغن پرفشار از میان این شکاف ها مستقیماً به سمت کم فشار می لغزد و از تخلیه کیس خارج می شود.

بررسی عملی: سیستم را گرم کنید، بار متوسطی اعمال کنید و شلنگ تخلیه کیس را احساس کنید. اگر به طور غیرعادی داغ است یا در هنگام توقف موتور می توانید جریان شدید روغن را احساس کنید، بای پس داخلی بیش از حد را تأیید کرده اید. محلول یک افزودنی یا روغن غلیظ تر نیست. این کاهش و اندازه گیری فاصله های بحرانی است. بسته به طراحی موتور، ممکن است با تعویض صفحه سوپاپ و پیستون ها کنار بیایید، اما هنگامی که سوراخ محفظه فرسوده شد، موتور عملاً از بین می رود.

قاتل خاموش: آلودگی

ما نمی توانیم به اندازه کافی بر این موضوع تاکید کنیم. الفموتور هیدرولیکابزار دقیقی است که در یک پوسته چدن پیچیده شده است. فاصله بین قطعات متحرک برحسب میکرون اندازه گیری می شود. وقتی کثیفی در آنجا فرو می‌روید، مانند ترکیب لایه‌ای عمل می‌کند و آن فضاها را باز می‌کند.

آنچه در سایت می بینیم:

• استفاده از روغن قدیمی از یک درام کثیف.

• عدم شستشوی شیلنگ ها پس از خرابی قطعات.

• باز گذاشتن پورت ها در زمان انتظار برای نصب

اقدام پیشگیرانه: اطمینان حاصل کنید که فیلتر خط برگشت شما دارای حداقل 25 میکرون است. عنصر فیلتر را پس از 50 ساعت اول کار در موتور جدید تعویض کنید. اگر در بالادست پمپ خراب شده است، فقط موتور را تعویض نکنید. کل مدار را بشویید و روغن را عوض کنید. زباله های یک پمپ خراب مستقیماً به سمت موتور شما می روند و به سرعت آن را خراب می کنند.

سخن پایانی در مورد نصب

رایج ترین اشتباهی که می بینیم این فرض است که موتور هیدرولیک جایگزینی برای گیربکس است. گیربکس ها بارهای شوک را از طریق محفظه تحمل می کنند. موتورهای هیدرولیک آنها را از طریق یاتاقان های داخلی و شفت کنترل می کنند. اگر موتور را روی یک بازوی مفصلی یا یک قاب چرخان نصب می‌کنید، از یک کوپلینگ انعطاف‌پذیر یا یک پایه بند استفاده کنید. از محفظه موتور به عنوان یک عضو ساختاری استفاده نکنید.

اگر از این یک نصیحت دارید، بگذارید این باشد: نقشه نصب را بخوانید. آن بخش کوچک در مورد بارهای شعاعی و محوری مجاز، مهمترین پاراگراف در راهنما است. آن را نادیده بگیرید، تا تمام عمر دستگاه با نشت و خرابی دست و پنجه نرم کنید.